Acerca de estos anuncios

Falso Conejo

24 oct

Ingredientes

  • 6 Filetes de lomo de res
  • ½ Taza de pan molido
  • 1 Cucharilla de pimienta dulce
  • 3 Cucharas de aceite
  • 2 Cebollas
  • 1 Cuchara de perejil picado
  • 2 Cucharas de ají amarillo
  • 2 Tazas de caldo
  • 1Taza de arvejas peladas
  • Sal al gusto

Preparación:

  1. Sazonar la carne con pimienta y sal, apanar por ambos lados y freír en una cuchara de aceite caliente y reservar.
  2. En una olla con 2 cucharas de aceite, dorar a fuego medio, la cebolla, cuando este doradita, agregar el ají, las arvejas  y el caldo, dejar cocer durante 15 minutos, agregar los pedazos de carne y dejar cocer hasta que espese.
  3. Acompañar con arroz blanco o fideo.
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Tutorial Hermoso Perrito en Fondant y Pasta Americana

24 oct

 

Maria, muchas gracias por regalarnos este hermoso perrito!

21
MAYO

Cómo modelar un perrito paso a paso con fondant y pasta de goma

 

PORTADA

Para empezar a modelar este simpático perrito necesitaremos formar una masa mezclando pasta de goma yfondant teñido de color marrón. Las proporciones que debéis usar de pasta de goma y fondant dependerán de la experiencia que tengáis en modelado y de lo rápido que trabajéis. Cuanto más fondant le añadáis a la pasta de goma mayor será el tiempo que tendréis que esperar entre paso y paso para que la figura se seque.

Comenzaremos por el cuerpo, formando una esfera lisa y sin imperfecciones a la que le daremos la forma indicada. La dejamos secar en esta posición.

1

Para las patas traseras modelaremos un cilindro alargado al que aplastaremos un extremo formando un circulo que será la parte que estará en contacto con el cuerpo. Después modelamos la pezuña y le hacemos unas marcas ayudándonos de una esteca.

2

Para las patas delanteras modelamos una especie de cono aplastado al que le haremos las mismas marcas que a las pezuñas de las patas traseras ayudándonos igualmente de una esteca.

3

Modelamos las orejas y el rabito que luego colocaremos en la figura.

4

Para empezar a montar la pieza cogeremos el cuerpo que hicimos en el primer paso, y que ya estará seco, en la posición deseada y le colocaremos las patas traseras, las patas delanteras y el rabito, por este orden, humedeciendo las uniones con un pincel de agua.

5

Vamos a empezar con la cabeza. Formaremos una esfera a la que le daremos la forma indicada y con una esteca le dibujaremos la sonrisa haciendo una incisión bastante marcada para darle profundidad a la boca.

6

Modelamos los detalles que le darán expresión a nuestro perrito. Para los ojos, dos pequeñas tiras de color negro, una pequeña bolita negra para la nariz, y con un poco de fondant rojo modelaremos la lengua. Ayudándonos de un pincel de agua pegaremos todas las piezas a la cabeza de nuestra figura.

7

Para terminar pegamos las orejas y ya tendremos terminada la cabeza. Solo nos queda colocarla en el cuerpo y ¡ya tendremos lista nuestra figura!

8

Estos son los pasos para modelar un perrito. Podéis utilizar cualquier color para hacerlo e incluso pintarle manchas con un rotulador comestible.

 

 

http://www.marialunarillos.com/blog/2014/05/como-modelar-un-perrito-paso-a-paso-con-fondant-y-pasta-de-goma.html

Día de Muertos: Larga vida a la tanta wawa

24 oct

En el mundo andino, las fronteras entre la vida y la muerte responden a una visión cíclica del tiempo, distinta al tiempo lineal occidental. La costumbre de “pagar” a los seres tutelares así como a las “almas” de los difuntos es una manera de invocar protección y agradecer por las lluvias y las buenas cosechas a quienes nunca se han ido del todo -o en todo caso, siempre retornan-. El éxito de la ofrenda y la concesión de lo solicitado dependen directamente de los objetos, potajes y frutos ofrecidos en el ritual.
Felipe Guaman Poma de Ayala informa que los incas dedicaban el mes de Ayar Marcay Quilla (noviembre) a los difuntos. Los cuerpos (momificados) eran extraídos de sus bóvedas (llamadas pucullo) para renovar sus vestuarios, darles de comer y beber, y luego cantar y danzar junto a ellos. Los ponían en andas y los sacaban en recorrido, de casa en casa, por las calles y plazas para luego retornarlos a sus pucullos, “dándole sus comidas y bagilla al prencipal de plata y de oro y al pobre, de barro. Y le dan sus carneros y rropa y lo entierra con ellas y gasta en esta fiesta muy mucho“. Era el mes en que los incas se horadaban las orejas y hacían los huarachicos(primeros taparrabos) y rutuchicos (primer corte de cabello) para los varones. Se celebraba elquicocu (primera menstruación) de las niñas, y también se seleccionaba a las jóvenes para los acllahuasi.
La tradición de rendir culto a los muertos ha permanecido profundamente arraigada en los pueblos andinos. Cada 1° de noviembre se hacen visitas a las últimas moradas terrenales de los difuntos y se instalan altares en las casas, en cuyas ofrendas los alimentos juegan un rol principal: por ejemplo, en el sur se preparan panes y galletas con harina mezclada de maíz y quinua llamadasquispiñas. En el norte (Piura, Tumbes) se preparan galletas dulces que se reparten en las calles entre los niños recordando a algún familiar fallecido siendo niño. En las zonas norte y centro orientales se amarran papas, camotes, yucas -y todo comestible que crece bajo tierra- en los extremos de unas cañas con las que los vivos salen en recorrido; así, alcanzan estos frutos de la pachamama a las almas de los muertos; si algún pájaro o ave se acerca a comer los alimentos de las cañas causan la mas grande alegría.
Una de las tradiciones de Día de difuntos que queda más grabada en los recuerdos de infancia es la de las “tantawawas”, que en lengua quechua quiere decir “niño de pan” (tanta=pan, niño=wawa). En Ayacucho, Huancavelica, Apurímac o Cusco, se hacen de las más diversas formas y son de un delicioso bizcocho compacto, muchas veces con menudas y polícromas grageas y pasas. Más al sur suelen hacerse de bizcocho más ligero, de varios tamaños y con caretas de yeso; en Arequipa donde suelen llamarse simplemente “wawas” (o “guaguas”), los niños acostumbrábamos coleccionar estas caretitas de distintos tamaños y caracterizaciones. Habían también wawas de bizcochuelo con cubierta glacé y su fina caretita, que eran apadrinadas en “solemnes” ceremonias entre amigos y/o familiares. La creatividad popular deja ver en cada zona tantas formas, texturas y sabores como primor en los detalles de su ornamentación surgiendo con frecuencia verdaderas obras de arte.
La costumbre de ofrendar tantawawas ha ido debilitándose con la desectructuración que causan las constantes migraciones y el afán por la “modernización” y el pragmatismo. Se trata de un pan artesanal hecho por tradición familiar de generación en generación; ello ha producido un conocimiento especializado que no sólo requiere tiempo y esmero, sino que viene envuelto en una narrativa mágico-ritual que en estos tiempos acelerados pocos conservan.
// m. cornejo

http://canteradesonidos.blogspot.com/2007/10/larga-vida-las-tanta-wawas.html

 

Cocina boliviana, ante el reto de revalorizarse y seducir al mundo

24 oct

La Razón / Svetlana Salvatierra

00:24 / 21 de octubre de 2012

¡Chirimoya! Esa es la fruta que cautivó a Claus Meyer, uno de los socios del mejor restaurante del mundo declarado así por tercer año consecutivo. Desde Copenhague, en Noma, ofrecen una cocina con los más sabrosos productos de Dinamarca al mundo.

Mantenerse en la lista S. Pellegrino de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo 2011 y tener dos estrellas Michellin no es fácil. Claus Meyer junto al chef Rene Redzepi avanzaron en ese logro. La historia anterior a esta conquista muestra a un Meyer dedicado a revalorizar los productos daneses y promover una cocina que une cultura y tradición en una nueva tendencia que además atrae a turistas y expertos en gastronomía a su país.

Está convencido de que ese movimiento en Bolivia puede lograr que la cocina de este país sea reconocida en el mundo. “Generará un cambio social económico y positivo”, enfatiza el Manifiesto del Movimiento Gastronómico Boliviano, presentado el domingo 14 de octubre en la Feria Tambo, un evento de gastronomía que reunió a los mejores restaurantes del país y a las empresas y asociaciones de productores que tienen productos de calidad y con sabor boliviano.

¿En qué momento decide hacer ese cambio para revalorizar la comida danesa? Meyer responde, con ayuda de un traductor, que “de repente me di cuenta que algo estaba podrido. La gastronomía en Francia o en España se había convertido cada vez más en una cosa elitista e irrelevante, desconectada de la vida diaria de la gente.

Los chefs cocinaban sólo por placer y por el placer de sus clientes ricos, no asumían ninguna responsabilidad mientras el mundo sufre de obesidad y hambruna”, y de problemas para mantener la biodiversidad. “Era el momento adecuado para cambiar la gastronomía y presentar un nuevo set de valores que definirían una cultura culinaria importante. Era 2003”, recuerda. Hoy en Noma se degusta el resultado. Demostraron que podían hacer una comida fantástica: “sin depender del foie gras francés o el aceite de oliva o jamón de España. Abrimos un restaurante que funcionaba 100% con productos locales”, subrayó.

El primer plato que ofrecieron fue una combinación perfecta, una ice cold apple soup (sopa de manzana fría). Una ternera cocinada por seis horas con cerveza de manzana; luego hecha terrina acompañada con una vinagreta de leche cortada y aceite de tomillo.

¿Por qué la manzana? Meyer enfatiza que en Dinamarca tienen más de 700 variedades de manzanas, pero sólo se utilizan algunas. En un banco genético mantienen las semillas. Además cultiva esta fruta y fabrica vinagre de manzana.

“Es deliciosa, es cremosa”, afirma la chef boliviana Vanesa Barrón, respecto a la chirimoya. “Para los que vivimos afuera sabemos que conseguir una buena fruta implica una buena inversión”, añade el chef boliviano Christian López.

Ambos son parte del equipo de profesores en la escuela de cocina apoyada por la Fundación Melting PoLt, de Claus Meyer, y la ONG IBIS. Ellos estudiaron en Bolivia y se especializaron por más de diez años en Europa y también trabajaron en el restaurante del chef. Ahora se dedican a cambiar la cocina en Bolivia.

“Vamos a innovar con nuestras cosas, con platos bolivianos”, asegura Barrón. No tiene un plato favorito porque está en la etapa de crear o recrear la oferta culinaria boliviana, pero dice que entre las hierbas aromáticas le encanta la quirquiña.

Para López, un buen plato de sopa, un buen potaje está entre su comida favorita. “Entre las hierbas me quedaría con la huacataya”, asegura. “Y con el mango”, agrega porque “tristemente se está perdiendo la gran variedad que había en los Yungas. Es una fruta que hay que rescatar”.

Mencionar copoazú, carambola, achachairú, frutos de la Amazonía y el oriente boliviano, les provoca una nueva forma de hacer pastelería, cremas, helados, sorbetes, salsas.

Los vinos y singanis de altura tarijeños ya compiten por posicionar a Bolivia en el mundo; diversas bodegas ganaron medallas de oro o plata a su producción. La quinua real no tiene competencia en sabor y nutrición.

Y el padre de todos los ajíes, la ulupica o chacoense, está en Bolivia, así como la tierra del ají está en los valles de Chuquisaca y Cochabamba. Fueron las bolivianas Rita del Solar y Lupe Andrade quienes sobre las investigaciones del botánico norteamericano W. Hardy Eshbaugh, confirmaron que el ADN del ají está en tierra boliviana.

Así, la lista de productos bolivianos, conocidos y por conocer, que se ofrecen  en el mercado nacional empieza a ser más larga. Pero las intenciones de avanzar hacia esa cocina boliviana que sea reconocida en el mundo son dispersas.

Ahora con la elaboración y presentación del Manifiesto del Movimiento Gastronómico Boliviano se busca promover ese cambio. “Hacia una comida que revitalice y renueve la comida boliviana, que seduzca a los jóvenes bolivianos y pueda atraer a muchos turistas jóvenes de Europa y del mundo”, señala optimista Claus Meyer.

Son 11 puntos acordados por los actores de la cadena gastronómica, desde el productor de papa hasta el chef de un restaurante boliviano. El primer punto enfatiza en que esta cocina debe “ser incluyente y convertirse en fuente y símbolo de orgullo y unificación entre bolivianos”. El segundo propone “realzar la diversidad de los productos nativos y locales, las prácticas culturales y productivas, y fomentar la sostenibilidad al vincularlos con la gastronomía boliviana”.

Un expositor colombiano que participó en la Feria Tambo dijo que no sabía cuál era el plato típico que representaba a su país, que había muchos y que ese conjunto era la oferta gastronómica de Colombia para el mundo.

Manifiesto de la nueva cocina nórdica

El Manifiesto de la Nueva Cocina Nórdica enfatiza en una demanda de sabor con salud y bienestar en equilibrio con la naturaleza. Fomenta la sostenibilidad de la producción al tiempo que promociona el consumo de productos locales, respetando las estaciones y la cultura. En Bolivia, la búsqueda actual de seguridad alimentaria y los preceptos de respeto a la Madre Tierra encuentran coincidencia. El espíritu de un movimiento de cooperación entre gastrónomos y productores marca el éxito de este cambio.

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SALUD Pirámide Nutricional

24 oct

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TantaMama

23 oct

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Tanta Wawas de Todos Santos

23 oct

 

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Es un pan hecho para, en  Todos Santos forma de hombre, mujer, escalera, animalitos, etc.

  • 4 cucharas de levadura fresca o 2 y 1/2 de levadura seca
  • 1/2 taza de agua tibia
  • 3 cucharas de azúcar

En un pocillo remojamos la levadura con el agua tibia y el azucar por unos 5 minutos y luego añadimos:

  • 2 tazas de agua tibia
  • 2 tazas de harina blanca cernida

Mezclamos ambos ingredientes y dejamos en ambiente caliente hasta que duplique

Mientras tanto preparamos la masa con

  • 2 tazas de leche o agua tibia
  • 6 cucharas de azúcar
  • 2 cucharas de sal
  • 1/2 taza de manteca vegetal o mantequilla
  • 10 tazas de harina blanca cernida
  • 3 huevos
  1. A la leche tibia le ponemos sal, azúcar y manteca, a la harina le añadimos la levadura, alternando con la leche tibia, formando una masa, con la ayuda de las manos y por ultimo incorporamos los huevos. Amasamos por quince minutos hasta que revienten unos globitos y hacemos con la masa un solo bollo que untamos con manteca y dejamos reposar hasta que aumente nuevamente su tamaño, por otros quince minutos
  2. Formamos bolitas del tamaño de un puno y colocamos en fila sobre una mesa, tapando con un repasador, para que repose unos 5 minutos, luego las estiramos con el uslero a lo largo y se untan con manteca doblándolas por la mitad, luego se ponen a horno caliente y una vez tostadas se sacan y se desdoblan para nuevamente hornearlas hasta que estén tostadas y sequitas.

Tomado del libro que a todo amante de la cocina Boliviana le aconsejaría tener.

Cocina Tradicional Boliviana

Romero de Velasco, Emilia – Gutentag de Muzevich, Carola

Editorial Amigos del Libro – La Paz. Bolivia. 1988

Panales de Todos Santos

23 oct

 

panales

 

EL PANAL Y SU FABRICACIÓN

La enciclopedia Sopeña da la descripción exacta de lo que es el panal; llamado azucarillo: “Masa es ponjosa, hecha de almíbar, clara de huevo y zumo de limón, propia para endulzar un líquido”. El pa nal o palíala como lo denomina el pueblo sucrense son bollos esponjosos que tiene alguna variante en los Ingredientes de su elaboración. Es golosina propia de la fiesta de Todos Santos, y se utiliza para endulzar la chicha. Se elaboran de dos colores: rosados y blancos.

La ficha de la elaboración la recogimos en la ciudad de Sucre:

 

Panal sucrense

Ingredientes: Un kilo de azúcar blanca. Una clara de huevo. Una pizca de bicarbonato. Ocho cu charadas de azúcar que se separan del kilo.

 

Preparación: Se sacan ocho cucharas del kilo y se muelen. La clara se bate a punto de nieve. Cuan­do está bien batida se le agrega el azúcar mo­lida y se sigue batiendo para que tenga consis­tencia y se le agrega la pizca de bicarbonato. El azúcar se hace hervir con dos tazas de agua hasta que esté espesito.

 

Como se forma el panal:

Dos cucharas de almíbar se ponen al cucharón y hay que hacerla hervir en el mismo cucharón hasta que tome punto. Cuando al hervir se forma una natita ligera sobre los globos que hace la ebullición; entonces con un palito se saca un poquito de clara batida y se menea con el mismo palito a un solo lado y dentro del mismo cuchararón;cuando el batido está espumoso y por levantarse, se vacía sobre un papel con azúcar granulada. Y está hecho un panal, y así se continua hasta terminar el almíbar y la clara batida.

 

Manera de servirse:

En un buen vaso de chicha o en la jarrita se in­troduce uno o dos panales, de acuerdo al gusto, y cuando se deshace a medias se toma la chi­cha. Con el dulce del panal adquiere un sabor muy delicioso, pero también es muy embriagadora.

 

Nota: Antes era una golosina propia del ámbito oc­cidental de Bolivia, hoy con las migraciones in­ternas ya es popular en el ámbito oriental bo­liviano. Informantes: Doña Rosa y Mercedes Tardío Tejerina. Sucre. Noviembre de 1988.

 

LA COMIDA POPULAR BOLIVIANA

Paredes Candia, Antonio

Edición privada. 2ª Edición La Paz. Bolivia. 1990

Cerdo asado

23 oct

 

Ingredientes

1 cerdo pequeño, 3 ramitas de perejil, 7 dientes de ajo, unos granos de pimienta, 4 cucharadas de manteca de cerdo, 7 hojas de laurel, pimienta a gusto, sal a gusto,

1 lechuga (opcional), 12 tomatitos (opcional)

Paso 1

Lavar el cerdo bajo el chorro del grifo. Secarlo con un paño.

Pinchar la piel en varios puntos para evitar que se abombe durante la cocción.

Majar los dientes de ajo con la pimienta, el perejil, la manteca y untar el cerdo.

Paso 2Precalentar el horno a 180 °C. Salpimentar el cerdo por todos los lados. Disponer el laurel en el fondo de una fuente refractaria. Colocar el cerdo encima, con la piel hacia abajo, añadir un vaso de agua y asar a 180 °C, 45 minutos, regándolo varias veces con sus jugos.Paso 3Dar la vuelta al cerdo y continuar la cocción durante 1 hora y

15 minutos más, regándolo varias veces con los jugos de cocción hasta que la piel adquiera un bonito color dorado.

Servir bien caliente acompañando cada porción, si se desea, con una ensalada de lechuga y tomate.

http://www.opinion.com.bo/ediciones_anteriores/articulo.php?id=2471&a=2013&m=12&d=25&s1=

 

El Queso Tarateño

23 oct

 

 

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Se prepara con leche de vaca en una lata de 20 litros aproximadamente se le agrega el cuajo para que este corte la leche para eso debemos de esperar un promedio de 10 a 15 minutos verificar con una vara si la leche ya esta cortada para separar el suero de la cuajada esta será sacada en moldes de totora presionando en cuatro capas (partes) finalmente se voltea el molde y se le agregara una capa mas de cuajada sacándola del molde para ser colocada en surero transportándolos en baldes.

El queso es colocado en salmuera (agua con sal) para su secado adecuado.

 

 

 

Khaya de Oca y Papalisa

23 oct

 

Para la preparación de khaya tenemos una oca especial que se llama P’osqo oqa(ocaamarga), que es como la papa amarga para. Hay varias clases deP’osqo oqa: tenemos amarilla y roja; también se usan ocas dulces.La oca se echa de frente a la qochao, poza forrada con paja, sin que le coja la helada, donde debe remojar por 30 días, siempre en agua corriente. Las ocas dulces se remojan por menos días. Después de remojada se saca la oca. Hay que saber calcular el punto de remojado para sacarla.  Se saca de preferencia en la tarde, para que no la vea el sol y se extiende a la helada. Al día siguiente no se pisotea solamente se deja secar al sol.El producto final es de un color blanquecino y de peso ligero. Una vez que está muy seco se lleva a los depósitos o taqeque son tejidos con tallos de saylla ichhu. Sepuede guardar por mucho tiempo.

La

khayase come más en el almuerzo (sopa), previamente molida. Con la misma tecnología se procesa la papalisa, y se llama khaya de olluco o papalisa.

Show de Parrilla

23 oct

Gustu, Bolivia: the surprise restaurant venture by Noma’s Claus Meyer

23 oct

 

 

 

Nobody predicted the co-founder of one of the world’s best restaurants would pick Bolivia as the location for his next venture. Ed Stocker visits the newly opened Gustu in La Paz
Read the full report on Bolivia’s evolving food scene in Saturday’s Guardian Travel
Gustu, La Paz, Bolivia

Gustu’s inauguration night in La Paz, Bolivia. Photograph: Stephan Gamillscheg

Gourmet Bolivia. Now there’s an oxymoron. While its neighbours, in particular Brazil, Argentina and Peru, have established themselves on the world’s food scene, Bolivia has yet to make its mark. Few of us can name any classic Bolivian dishes, fewer still any Bolivian chefs.

So the news that Claus Meyer, co-founder of Copenhagen’s Noma, a three-time winner of the World’s 50 Best Restaurants (and the current number two), was opening an upscale restaurant in the capital La Pazwas greeted with some astonishment. But Meyer – who, alongside Noma co-owner and chef René Redzepi, is famed for his trailblazing ultra local, seasonal cuisine – was drawn to the country not by its existing cuisine, but by the potential of its raw ingredients.

“Why Bolivia? If you have access to a large diversity of products, unknown to foodies, then you have a strong chance of coming up with something that could have global interest. Bolivia may have the most interesting and unexplored biodiversity in the world,” he says over the phone from the Danish capital. “If we succeed, this will mean more to the Bolivian nation than Noma and new Nordic cuisine has meant to anyone.”

Gustu, La Paz, Bolivia: tender beets and papalisa with hibiscus

 

Tender beets and papalisa with hibiscus. Photograph: Ed StockerIt seems like quite a leap into the unknown for a man who, by his own admission, had never travelled in the country before. He says he was swayed into picking Bolivia by the work done there by Danish NGO Ibis, which has become a partner in the Gustu project. He hopes the benefits will be three-way: for him as restauranteur seeking new inspiration, for customers looking for something new, and for the country – South America‘s poorest – which could benefit from the investment and training.

Following in the footsteps of Brazilian chef Alex Atala, who is credited with redefining Latin American food with his use of exotic Amazon ingredients at his restaurant DOM in Sao Paulo, and Peruvian Gastón Acurio, whose international chain of high-end restaurants has put his country’s cuisine on the food map, Meyer wants to offer diners a chance to explore local Bolivian flavours they have never even heard of, let alone tried.

Gustu, which opened in April, is located in the zona sur, the southern part of town where its wealthiest residents live, some of 1,110m below the wheeze-inducing heights of El Alto, La Paz’s satellite town in the north, 4,100m above sea-level.

The restaurant’s interior feels every inch the international diner: minimalist décor, grey walls, large windows with impressive views of the Andes and low-wattage exposed light bulbs. Like the food, everything is sourced from within the country, overseen by local designer Joyce Martín. There are flashes of local colour, too, in the Andean-inspired striped cushions dotted around the space.

Gustu interior, La Paz, Bolivia

Sampling the Gustu tasting menu is certainly a lesson in the biodiversity that Meyer rates so highly. Tender beets come with papalisa, a yellow potato dotted with shocks of pink and flavoured with hibiscus, a plate bursting with colour and flavour. A perfectly cooked egg yolk comes in a “nest” of palm heart strips and alpaca charque, Bolivia’s jerky equivalent. Pink llama loin is served with fermented carrots, coa oil (a herb that tastes like a combination of rosemary, Swiss mint and eucalyptus) and little green and yellow wakataya herb flowers, giving the dish a unique sweet-fragrant kick.

As Bolivia is a landlocked country, seafood doesn’t make an appearance, but Lake Titicaca trout does. A standout pudding is the chankaka – sugar cane honey – meringue with sorbet made from tumbo, a green-skinned fruit that looks like passion fruit and grows just outside the restaurant. This is the sort of menu that needs footnotes.

The five, seven or 15-course menu arrives beautifully presented on rough-cut slate plates and in ceramic bowls, with attention to detail as obsessive as at Noma. There is also an alcohol-pairing option which, like the cuisine, is full of surprises. For one, Bolivian wine is really rather good, even if some of the bottle labels are shockers. Their whites span everything from riesling to torrontés, their reds go from malbec to merlot. And then there are the cocktails, all made from singani, the national grape-based spirit, and often infused or macerated in-house. The singani with orange is particularly good, with the chankaka (unrefined sugar cane) giving it a dark sultry colour.

Gustu’s two head chefs are from Venezuela and Denmark respectively and they haven’t been afraid to include ideas and ingredients – still locally sourced – that are rarely eaten by Bolivians, including cauliflower and rabbit. Meyer defends the use of foreign chefs, citing the number of non-Danish cooks working at Noma, including its Macedonian head chef. “It doesn’t necessarily take a Bolivian chef to release the true potential of Bolivian cuisine,” he said. “It takes someone with a very humble attitude towards everything, able to see, smell, eat and learn.”

Several of the sous chefs are Bolivian, as well as the trainees working alongside them, such as 22-year-old El Alto resident Estefanía Morales, selected from a group of students from low-income households. “We’re trying natural products, Bolivian products, that we’d never really eaten before,,” she says. “I didn’t eat much trout before and now it’s my favourite dish.”

Claus Meyer in the Gustu kitchen, La Paz, Bolivia

Claus Meyer in the Gustu kitchen Photograph: Stephan GamillschegDiplomats, tourists and the Bolivian elite are the key clientele, due to prices that are unaffordable to most of the population (individual a la carte plates are £6 to £14.50; tasting menus cost £39 for five courses, rising to £87 for 15). But Gustu isn’t simply a business venture. Meyer has set up the Melting Pot Foundation alongside the restaurant, which will receive a cut of the turnover and dividends. The aim is to train locals, often from humble backgrounds, to be future chefs and restaurant managers.

While Noma’s fame and reputation means it is saturated with demands for a table and often fully booked three months in advance, Gustu has no waiting list, although pre-booking is advised for weekends. The question is whether it will be sustainable. La Paz has a far smaller slice of the jetsetter market than Rio or Buenos Aires. Will the local elite return again and again?

The quality and potential is certainly there, but, for now, neighbouring Peru will continue to hog the international culinary limelight, as it gears up to host the first ever Latin America’s 50 Best Restaurants Awards in September. After that, who knows? Meyer clearly believes Bolivia is next in line for a taste of foodie fame.

• Gustu, Calle 10 no. 300, Calacoto, La Paz, restaurantgustu.com. The trip was provided by High Lives (020-8144 2629, highlives.co.uk). Its seven-day Gourmet Tour of Bolivia costs from £3,000pp, including domestic and international flights from Gatwick; visits to wine producers salt producers and quinoa plantations; a desert safari; and the 15-course dining experience at Gustu. Flights from Gatwick to Santa Cruz via Madrid were provided by Air Europa (0871 423 0717, aireuropa.com, from around £750 return). Internal flights were provided by the local airline Amaszonas (amaszonas.com)

Nunca es tarde… para la Gratitud

23 oct

Nunca es tarde… para la Gratitud.

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Decoracion de Torta de Baby Shower

22 oct

Decoracion de Torta de Baby Shower

Hierbas aromaticas

22 oct

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foto de eco-cosas

Las hierbas aromáticas o finas hierbas, son unas plantas que nacen en los campos o son cultivadas en los huertos o explotaciones agrarias por sus cualidades aromáticas, condimentarias o, incluso, medicinales.

La palabra condimento, del latín condimentum, significa: sazonamiento, sazonar.

Generalmente se utilizan las hojas de las mismas, ya sean frescas, secas, o deshidratadas, tanto para sazonar los guisos como para realzar los diversos aromas de las platos culinarios, ya sean en crudo o cocidos.

Aromáticas, nutritivas y digestivas


Se usan ampliamente para dar sabor a las salsas y para la presentación de los platos.

Albahaca

Esta planta originaria de Cerdeña es muy apreciada por provenzales e italianos que la toman fresca. Se lleva muy bien con las pastas, ensaladas, tomate, berenjenas y calabacín y es el ingrediente principal de la sopa “pistou”, un plato típico de la provenza francesa.Se usa para preparar el pesto, una salsa que se prepara con hojas frescas de albahaca, aceite de oliva, piñones y una punta de ajo y que sirve para acompañar los platos de pasta. Si aderezamos con albahaca fresca, es mejor desmenuzarla y añadirla en el último momento. Picarla o cocinarla demasiado estropea su intenso sabor. La albahaca tiene la propiedad de ser antiespasmódica, digestiva y estimulante.Estragón
Se utiliza fresco o seco en la confección de salsas como vinagretas  y combina bien con las ensaladas.Con el vinagre de estragón se hace una mayonesa excelente para ensalada de papas. Se utiliza sobre todo para revalorizar los alimentos de sabor poco definidos. Favorece la digestión y es un gran diurético.

Hinojo
Seco se puede añadir a sopas, ensaladas y rellenos. Se recolecta silvestre y cuanto más calor hace más fragante es su perfume. Es diurético, estimulante y , digestivo y está muy indicado contra los gases y los catarros de estómago.

Laurel
Las hojas frescas o secas se utilizan para dar sabor a sopas y caldos y para las salsas que requieren un largo tiempo de cocción.

Las hojas se retiran antes de servir.

Menta


Además del conocidísimo té a la menta que tanto gustan los países árabes, la menta es un magnífico aderezo de ensaladas, sopas, salsas y potajes.También está presente en multitud de recetas de legumbres: las habas con la menta son deliciosas. Se utiliza tanto fresca como seca ya que no pierde su aroma. Es un magnífico tónico, estimula la digestión, mejora la gastritis y ayuda en las disfunciones del hígado y la vesícula biliar.
 
 
Orégano y mejorana

Dos hierbas parecidas pero con sabores bastante diferentes. La mejorana es dulce y delicada, mientras que el orégano, variedad silvestre de la mejorana, es una hierba de sabor intenso.Se utiliza en salsas, especialmente las que llevan tomate.
En toda Italia es costumbre espolvorear las pizzas con orégano.Se utiliza más seco que fresco y entre sus propiedades se cuentan las de ser un estupendo tónico y digestivo. En infusión, el orégano ayuda a combatir las molestias de los catarros e infecciones de las vías respiratorias.Perejil

Se cultiva en todo el mundo y su buena reputación se remonta a los griegos y romanos. El perejil se utiliza siempre fresco y más el de hoja plana que el rizado. Este último tiene un sabor más suave.Es un ingrediente básico en multitud de salsas.
Por ejemplo, en las picadas, que son las salsas que se preparan en un mortero, machacando ajo, perejil, pan tostado, almendras y algo de caldo o vino y que tienen multitud de usos. O en las salsas para la pasta en donde se corta y se frie en aceite de oliva con cebolla y ajo. Es una de las plantas más ricas en vitaminas A y C y en calcio, hierro y manganeso. Además es diurética y antipiréticaRomero

Es preferible utilizarlo seco, ya que fresco puede tener cierto amargor.Los italianos lo utilizan también mucho en el arroz. Está indicado para las afecciones hepáticas y digestivas, propiedades que también posee la miel de romeroSalvia

La salvia es junto con el perejil, la albahaca y el romero, una de las hierbas aromáticas favoritas en Italia. Los romanos la utilizan fresca rehogada en mantequilla para hacer una salsa que se sirve con raviolis.La salvia fresca es preferible a la seca. En medicina natural, se utilza como tónico circulatorio; también ayuda a evitar el agotamiento físico e intelectualTomillo

 Va bien con las salsas a base de tomate y también resulta muy agradable mezclada con romero y laurel.
En medicina, le llaman el antibiótico de los pobres.Está recomendado en infecciones de las vías respiratorias al calmar la tos; también estimula la circulación capilar.Almacenar hierbas aromáticas y condimento.
Secado
Un método de conservación tradicional es el secado. Son adecuadas las siguientes:- Ajedrea blanca
– Albahaca
– Mejorana
– Romero
– TomilloConsiste en atar las hierbas en manojos no muy prietos y colgarlos boca abajo en un lugar cálido y aireado.Cuando las hojitas estén secas, se pueden quitar de los tallos para guardarlas en botes herméticos. Las hierbas conservan su sabor aromático durante 6 meses aproximadamente.Congelado


Otro método es el de congelar las hierbas. Funciona muy bien con:- Albahaca
– Cebollino francés
– Eneldo
– PerejilSe recogen, se lavan y escurren con cuidado. Una vez cortadas en trocitos se pueden congelar en bolsitas o bien, con agua en pequeños recipientes a modo de cubitos de hielo. Las hierbas congeladas se conservan unos 8 meses.

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Ají de Tarwi o Tauri

22 oct

Ingredientes (cuatro porciones)

*Dos ajíes amarillos

*Trescientos cincuenta gramos de tarwi fresco y desamargado

*Ciento cincuenta gramos de queso fresco serrano

*Un tercio de taza de maní tostado

*Media cebolla frita

*Una rebanada de pan molde remojado en leche

*Cuatro papas cocidas

*Un huevo duro

*Cuatro aceitunas

*Agua y sal

Preparación

  1. Lavar y pelar el tarwi, licuarlo junto con el queso, maní, cebolla frita, el pan y la sal. Añadimos agua suficiente como para formar una crema.
  2. Poner la salsa en una olla con un poco de aceite y dejamos cocinar por diez minutos, dejamos entibiar y bañamos las papas con esta crema.
  3. Servir acompañado con huevos duros, hoja de lechuga y aceituna.

Majablanco

22 oct

 

man

 

Majablanco: Dulce pastoso,
preparado con leche de vaca, harina
de arroz y azúcar

 

Desayuno de Tara-Tara

22 oct

TARA

 

DESAYUNO DE TARA-TARA

 

Ingredientes:

 

Un gajo de Tara-Tara . Agua. Azúcar.

 

Preparación: A una cantidad de agua que está hir­viendo se le echa una ramita de Tara-tara y se baja inmediatamente del fuego. El agua adquie­re color verde pacay.

Manera de servir: Caliente, en jarros y endulzando con un poco de azúcar. Se acompaña con bolos de Mukkuna, o con pan si se tiene.

 

Nota: La Tara-tara es una planta silvestre que cre­ce en los cerros del Cantón Orinoca, Provincia Sud Carangas, Departamento Oruro. Informó el profesor Ángel Choque Gonzáles.

Es una planta originaria del Perú utilizada desde la época pre-hispánica en la medicina folklórica o popular y en los años recientes, como materia prima en el mercado mundial de hidrocoloides alimenticios
Suelos silíceos y arcillosos, predominantes de la cuenca de Ayacucho.

 

 

 

 

LA COMIDA POPULAR BOLIVIANA

Paredes Candia, Antonio

Edición privada. 2ª Edición

La Paz. Bolivia. 1990

El Sarsu para la Conservacion de Alimentos

22 oct

 

 

 

 

 

 

Tipos de sarsu

Hay dos tipos de este artefacto, el sarsu que se construye en el interior de una casa y el que se arma al aire libre en el patio o espacio cerca de la vivienda. Los dos tienen diferentes usos, pero am­bos se relacionan con la conservación de los alimentos.

 

SARSU INTERIOR

El sarsu que se construye en el interior de una habitación, es una variedad rústica de la alacena, donde se guarda los quesos y el chjyrque. delgada hecha del cuero de vaca, hasta formar una tapa como de mesa, plana, flexible para que se pue­da enrollar y sea portable. Esta especie de tapa, que recibe el nombre de Chajlla, se coloca encima de las vigas que sostienen los tijerales del techo, a una repisa colocada a grande altura, cuyo acce­so se lo hace por escalera.

 

SARSU AL AIRE LIBRE

Para qué sirve

Esta variedad de sarsu, es una especie de me­sa de seis patas, que se la construye temporalmen­te y se utiliza para hacer secar las mazorcas de maíz.

 

Varillas secas, del grosor del pulgar, en lo po­sible rectas, de k’uri, o de Ch’ilca, o de Sunch’u o de cañahueca, se amarran lado a lado con una cinta

 

Seis troncos delgados pero fuertes, de madera de saúco o de molle, se clavan en el suelo a distan­cias regulares, formando un rectángulo, generalmen­te de dos metros de largo por uno de ancho. Dis­puestos los troncos de dos en dos, se unen por la parte superior con travesanos de misma madera. En­cima se coloca la chajlla, hecha de maderas de sun-ch’u, cuyos listones o ramas, se amarran con khesch-wa, que es una cuerda fabricada de las hojas de la Kheschwa.

 

El sarsu, el campesino lo construye a pocos me­tros de su vivienda para cuidar permanentemente las mazorcas que expone al sol. Cuando el maíz seca se lo traslada a guardar en la troje; y el sarsu, ar­tefacto ya innecesario, sirve de leña en la cocina.

 

NOTA:

Ficha obtenida en Cantón Kapactala (hoy Ma­riscal Braun) Prov. Azurduy, Depto. Chuquisaca. In­formó Don Heriberto Aparicio Ríos.

 

LA COMIDA POPULAR BOLIVIANA

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Edición privada. 2ª Edición

La Paz. Bolivia. 1990

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